雅舍谈吃读后感(精选10篇)。
以下为我们为您分享的雅舍谈吃读后感。书是这一代对下一代精神上的遗训，读作者写的作品之后我们会有许多想法。那么我们有可能就会想把这些用文字记录下来。相信能对大家有所帮助！
雅舍谈吃读后感【篇1】
所谓雅舍在重庆的北碚，据作者萧宜在《与赵清阁谈文史往事》一文中说，赵清阁女士回忆当年她住北碚与雅舍比邻。1940年梁实秋同吴景超，龚业雅夫妇在重庆郊区由青木关通向北碚市区一条公路北侧的土坡上购置一处平顶灰房，(今北碚梨园村47--51号为雅舍旧址)。当年因为这里没有门牌，通邮不便，梁实秋便以龚业雅之名命名其为‘雅舍’。并做了一块木牌插在路边。梁实秋先生在他的《雅舍小品》序中说他的雅舍是竹篾抹泥做墙，沿山坡高低建的棚屋，里外两间由高向低，发挥想象吧，好似现在的跃层。梁实秋在此雅舍住了七年(1939--1946)，恰是抗日战争最艰苦的年代，他在此完成了《雅舍小品》。梁实秋说：并非某些人之所误以为是自命风雅。其实如果我没看他的书，也是这样认为的。
《雅舍谈吃》里，篇篇美文，怀古，论今，忆旧。所忆小吃大餐，美轮美奂。大多出自老北京，来自故土，拳拳爱国心，窥一斑而见全貌。读这本书，我最大的收获是，按照老先生文字的描述，能做出一道菜品来，很是快活。比如《醋溜鱼》一篇，我按照老先生的指教总结出做法，记在卡片上：西湖醋鱼，选青鱼或草鱼，长不过尺，半斤大小。1先用开水煮，熟即起锅。2调汁，醋酱油少许，姜末少许。3汁中勾芡，浇鱼上。4注意：调汁要清淡，色浅，透明，不加糖，不用油。另外酱黄瓜炒鸡丁，雪里蕻炒笋，水晶虾饼……都可如法炮制，岂不快哉!《雅舍谈吃》是最形象的菜谱，不仅色香味俱全，而且情境与味道交融，仿佛看见老北京旧街巷老朋友觥筹交错。其间早已物是人非了。
《韭菜篓》里，写到一群石匠中午吃韭菜馅儿半尺大的包子，掀开笼屉一阵微风吹来韭菜味儿那个香，狼吞虎咽，吃得淋漓尽致，半尺大的包子啊!《吃相》一篇，写到车夫吃大饼卷肉，左一口，右一口，中间一口，一张饼即刻下肚，又一张还是如此吃法，风卷残云一般。吃饭的人这劲头这魄力，看书的我如身临其境，于我现在这吃劲儿还有吗?记得约三十多年前，我家老院子还没被拆掉，我的侄甥男女还小，暑假时候都齐聚小院里，妈妈命令我烧茄子，需四个大茄子，还要几个土豆炒辣子，还要西红柿做一锅汤米饭要蒸一大盆，一顿饭都能吃光。盛上一大碗饭，舀几勺烧茄子，撒上芫荽再来瓣蒜，痛痛快快的吃一通，那种令人振奋的吃劲，早已风光不再了。看着后辈们围着桌子狼吞虎咽，心中倍感欣慰，那就是老人活着的希望所在。现在烧茄子只需一个小的，还吃不完。不仅是因为我老了，现在的年轻人还用大碗盛饭吗?现在的人们到了饭时，端起碗绝不像《韭菜篓》里的老石匠，《吃相》里的车夫，那样饥饿难耐，对食物充满了期待和敬畏。那时候的小孩子，淘气大发了，妈妈就会说：再闹不给你饭吃。马上就老实极了，最怕不给饭吃。现在不给饭吃正好，我还减肥呐。饭口上端起碗来，肚里没饥饿感，连吃饭都懒懒的。一个家族一个民族颓了衰了，难道是从吃相上开始的吗!
雅舍谈吃读后感【篇2】
梁先生的《雅舍谈吃》用清新流畅的文字不但把一道道算不上大菜的食物描绘得异常诱人，更深刻体现了中国历史悠久的饮食文化。
中国人可以说是世界上最善吃的民族。普通人家，客人一到，主人即匆忙准备大餐。饭后还要苦留：“吃点点心去”，“吃了夜饭在走”。
遇到婚丧，庆吊多是虚文，果腹倒是实在。排场大的吃五七日，排场小的吃两三天。早饭、午饭、夜饭、夜点，吃了一顿又一顿，吃得不亦乐乎。真是酒可为池，肉可成林。这现象不管事在富裕的城市，还是在贫穷的山村，家家户户几乎如此。由此可见饮食在中国的重要性。
过年了，要轮流请吃，送食物，拜来拜去，讲吃局。端午要吃，中秋要吃，生日要吃，朋友相会要吃，想别要吃。只要取得出名词就非吃不可。
中国家庭中自古往往是女子掌勺，所以饮食占着她们教育的主要部分。“食不厌精，脍不厌细。”饺子煮得味道不好，贤人就可以逐妻。家里的老婆如果能弄出好菜就可以骄人。已知古来许多名士费劲苦心，别出心裁考察出好几部特别的食谱。
不但活着要吃，死了仍要吃。他民族的鬼只要花香就可以满足了，而中国的鬼仍依旧非吃不可。就是死后的饭碗也和活着时同样重要，或者还更重要。不但人要吃，鬼要吃，神也要吃，甚至连没有嘴巴的山川也要吃。
至于吃的方法更是五花八门，烤、炖、蒸、卤、炸、烩、醉、炙、熘、炒、拌，真是一言难尽。无论是多好或多次的原料，用巧妙的手法这么一做，那美味可是“连升三级”。怪不得古来有许多做菜的名厨，其名字都和宰相一样显赫地留在青史上。
人不能不吃，但吃字的意义如此复杂，吃的要求如此严格，吃的方法如此麻烦，吃的范围如此广泛，求之于世恐怕只有中国如此了。
中国永远有一件事可以在世界上自豪的，这并不是历史之悠久，土地之广大，人口之众多，军队之善战，而是善吃一事。中国的菜肴早已征服世界了！
雅舍谈吃读后感【篇3】
犹记初读梁实秋老先生的文章是在教科书里，雅舍谈吃读后感。课外阅读里一小节。讲迎新年团圆的吃食，一大屉一大屉的红米、杂烩，满涨的，是人们映着火光红润的脸。记得大锅的炖肉炖鸡，乱舞的粉丝，铺着油布的木板桌。是北国冷冽的风，扬起的尘沙直刮面角。
去年看了一次北京，是在盛夏满耳蝉鸣时去的，带着雅舍这本书，走倦了看看读读，有日，赶了地铁去故宫，累极渴极了也不消停，吃一大片一大片的盐味苏打饼，牛嚼牡丹一样尽数咽了，也还浑身无力。看到一家小店，布置陈设已旧了，但一尘不染。老板娘一团和气，装了一碗酸梅汤给我，清香清香的，片了几块柠檬，甚是好吃。我便倚在门口，学着梁老先生的样儿，半眯眼，一手端碗，一手支头，一小口一小口灌饮，那烈日灼阳照在身上，竟是十分惬意!我饮过好多酸梅汤，甘苦皆有，有十几钱一瓶的，也有三钱一杯的，大酒馆里，街边小巷角的，皆比不上故宫的酸梅汤，阳光雨露沉积起来的，冰甜沁口。
回到正题，《雅舍谈吃》书写旧年北平的各色吃食，皆有特色，染了北国的乡镇风情，使人回味无穷。书中写了好几个制美食的好地，如东兴楼、致美斋、玉华台等，最爱的还是那道烧鸭子，也就是人们常说的北京烤鸭，片得飞薄，有温温热热的面皮，一大卷葱丝黄瓜之类的，一碗乌黑的酱，鸭子带油，油皮肉，拈两片放到面皮上，夹了葱一大捆，包上，沾汁吃，尤其美味。那些旧年的吃坊或是在历史中湮灭，或已旧貌换了新颜，纵使街巷是对的，也寻不到了。我是吃过全聚德，对此也是感同身受。
梁实秋的文笔，是像水一样清淡的，每一道丰肥或爽口的菜食，皆在他的回忆里徐徐地阐述出来，我更喜欢的，是他将故乡的思念情怀一同融进去了，读着倍感亲切，也朗朗上口。
我有些想回旧年的北京望望了。
雅舍谈吃读后感【篇4】
真是孤陋寡闻，刚刚知道梁实秋是北京人!太兴奋了。鲁迅是浙江人，木心是浙江人，丰子恺是浙江人，林语堂是福建人，张爱玲是上海人，傅雷是上海人。我中意的文人学者都是南方人，因此作为响响当当皇城根儿长起来的孩子对此颇为不忿儿，好容易有个北方的，定睛一看：贾平凹。。。没错，我承认，我不喜西北作家的作品。满眼都是高粱地，沙漠荒丘，光秃秃的山上一棵树都没有，绝对的沙尘暴发源地，总是有缺水的感觉。别跟我说什么豪迈，苍凉，大漠孤烟直。。。我不买账，这些能让我联想到的只有三个月不洗澡。老舍虽然是北京的，作品也是满堂叫好，可惜总透着一股浓浓的京油子劲道儿，颇为沾地气，但是不洋气，没准这也是为啥诺奖没有给他的原因，太本土化，不大气，不洋气。
梁实秋，我喜欢。他的小品文章细腻，见微知著。写一道菜，从菜市场买菜开始写起，不怕麻烦地写烹饪的过程，事无巨细，其中还掺杂许多文言，用典，诗词，外文。一块豆腐，一根香菜，一盘炒大白菜，他竟然写出几千字来。从做菜中偶尔还漏出几条很深刻的人生感悟，怀念一下旧友，慨叹一下岁月，嘲笑一下政局，炫耀一下厨艺。君子远庖厨，梁先生却不吝挽着袖子，在厨房里挥汗如雨，并以此为荣。做好了，全家欢喜，做砸了，他勇于承担责任，甚至有时会觉得对不起食材。真正的大家，都是真性情，菜谱一样的书被他整得诙谐有趣，同时又菜香扑鼻。让人垂涎的不仅是菜，还有他的文字。万一书卖不出去，还有一个绝技，至少保证衣食无忧。不会像钱钟书似的，除了做学问，生活完全不能自理(不过钱先生是乐在其中).梁先生遍尝美食，不管是山珍海味，还是街井小吃，或是外国洋餐，他都吃出学问，吃出门道儿，是个懂行的。书中所提的北京名楼如今已面目全非，梁先生写书的时候就感慨菜是一样的菜，味道照他小时候差出几条街去，那么我们现在再去岂不是差出几个国了!看书的时候，我总叹息自己该早生个几代，以满足口腹之欲。我是真小人，从来无大志。可是，有大志又能如何呢?做得到梁先生这样下得厨房，进得书房吗?
雅舍，不仅“舍”雅，菜“雅”，人更是纯纯的”北京雅爷们儿“!
雅舍谈吃读后感【篇5】
在朋友们的认知里，我是一个不折不扣的吃货。对于这个评价深表同意，但也不仅仅满足如此。因为我有更加远大的目标，我要做一个有文化的吃货，于是我买了这本《雅舍谈吃》。
看这本书的压力太大，因为哪怕刚刚吃饱，也能在梁实秋的描述下进行无限的美食想象，勾起肚子里的馋虫，让你痛苦万分而又得不到解脱。梁实秋先生在描述“馋”的时候，每一句都说了如此的到位。
人之犯馋，是在饱暖之余，眼看着，回想起或是谈论到某一美味，喉头像是有馋虫搔抓作痒，只好干咽唾沫。一旦得遂所愿，恣情享受，浑身通泰。
梁实秋先生在看待顾客和服务人员的关系上是：跑堂待客要殷勤，客也要用相当的风度。在放生与捕捞的关系上是：信有因果之说，遂作放生之论。但是美味所在，放者自放，吃者自吃。在吃相的问题上：人生贵适意，在环境许可的时候是不妨稍为放肆一点的。吃饭而能充分享受，没有什么太多礼法的约束，细嚼慢咽，或风卷残云，均无不可，吃的时候怡然自得，吃完之后抹抹嘴鼓腹而游，都是自食其力的人，心里坦荡荡的，饿来吃饭，取其充腹，管什么吃相。关于人性中的野蛮、婚姻关系，梁实秋先生都有见解，值得一看。
梁实秋先生也给我们提出了很多问题。例如要喝汤为什么一定要灌在包子里然后再喝?豆皮和蓑衣丸子都是糯米做的，为什么湖北那么喜欢糯米?用手抓黏糊糊的咖喱饭是怎么做到的?也有很多忍俊不禁的事，例如在抗战时期，把虾仁锅巴汤叫做“轰炸东京”等等。讲述了北平的诸多餐馆，不知道厚德福、致美楼、东来顺等等有没有保留至今，即使保留下来，也不是当初的味道吧。
用16个字形容这本书就是：闲情逸致、旁征博引、中西逢源、处处乡愁。不仅懂吃、更有吃的人生态度。喜欢的朋友不要错过。
雅舍谈吃读后感【篇6】
梁先生笔下的老北京食味。
在北京长大却又从未听说的老馆子，父母亲大抵没尝过，或者经不起时间长河的周折，未同我讲起。小学前记忆停留在百货大楼二层西饮区，一杯雪碧配一个面包就是我儿时特别喜欢的味道。面包像极了椰蓉却又不是，每次都是奶奶排队去买的，那时候我还小，长大了问她，她只记得我吃的酣畅，从未记得餐牌上的面包的名字，如此她也从来没有买错过。
梁先生后来到山东、福建、台湾、美国再追忆起的是味蕾也是回忆。有时候离开一处地方，硬要吃到同一种实物，一味要求是同一种味道也是牵强。这本书并不长，最近在看《暗黑》，很想打开时间任意门，很想穿越回同治年间，领略方略里的那一方北京，看看民国的北平，去致美斋坐一坐，周末去信远斋喝一杯酸梅汤，坐在门前的石崖子上，时节一到，再去老北京正阳门的养蟹池，午后再去东安市场的中兴茶楼。再好吃的美食掌门人不在了，后辈无法坚守，指定会没落，对于有些招牌，对于那个时代，留下文章，剩追忆，往事已成追忆。
时间果然不论平行还是不可成为周期般逆转，大抵世人可经历的都是这一秒以后…
雅舍谈吃读后感【篇7】
近几年来，干饭人一词逐渐在人们的生活中频繁出现，对食物的精致追求体现出人民生活水平和质量的提高，吃播也成为短视频播放的热点。我也颇对美食感兴趣，最近刚好读了一本叫做《雅舍谈吃》的书，看完这本书，我对美食的认知又上了一个新的高度。
作者梁秋实言：人最馋的时候是在想吃一样东西而又不可得的那一段期间。这是不是就是在家吃着粗茶淡饭，而又津津有味看吃播的你呢?梁秋实是地地道道的北京人，在这本书的第一章就写了故乡北京的美食，主食点心面面俱到，读时就让我垂涎三尺。在介绍每一种美食中，作者会将这道美食的来历，及历史渊源做简略概括，比如第一章里，作者开篇写的是烤羊肉，从以前的北京烤羊肉开始说起，多用北平二字，作者细腻地将烤羊肉的过程写出，书外的我，似乎都闻到了香味。众多老北京小吃和美食，真是让我无比向往北京，有机会一定要亲自尝试。
馋，则着重在食物的质，最需要满足的是品味。第二三章作者笔下的美食来自四方各地，这也足以看出梁秋实游历过很多地方，不能说吃遍，也可以说是吃过大半个中国的美食了。这些美食被作者写的垂涎欲滴，春夏秋冬及24节气美食均有涉及。在这比往年更加炎热的夏季，当我读到酸梅汤这篇时，跟随作者的语言，仿佛也如喝了酸梅汤一样凉爽起来，作者是这么描述酸梅汤的：因为桶大、罐小、冰多，喝起来凉沁脾胃。它的酸梅汤的成功秘诀，是冰糖多、梅汁稠、水少，所以味浓而酽。上口冰凉，甜酸适度，含在嘴里如品纯醪，舍不得下咽。很少人能站在那里喝那一小碗而不再喝一碗的。抗战胜利还乡，我带孩子们到信远斋，我准许他们能喝多少碗都可以。他们连尽七碗方始罢休。我每次去喝，不是为解渴，是为解馋。我不知道为什么没有人动脑筋把信远斋的酸梅汤制为罐头行销各地，而一任可口可乐到处猖狂。语言清新自然又夹杂着幽默诙谐的语气，谁能看了不舒畅呢?正好我看书的这几天恰逢下雨，伴着雨声，嗅到窗外大自然的味道，看这本书，实在让我感到舒适和惬意啊。
这本书名为《雅舍谈吃》，表面是在谈吃，其实是在通过吃来怀念人和事物，品味百味人生。饮食是中国人的人生哲学，食物中的人间真情，作者用吃含蓄的诠释出深刻的内涵。当然，我认为这本书也可以给我们制作美食提供详细的指导，或者以后去旅游也能带本美食书，一一打卡。作为一名吃货，《雅舍谈吃》是我读的众多书里的一本特色，现在想来还是令我着迷。
正如作者语:生命有限，吃一顿就少一顿，每一餐都不能辜负。我也十分赞同。
雅舍谈吃读后感【篇8】
认真品味一部名著后，大家一定都收获不少，现在就让我们写一篇走心的读后感吧。那么我们该怎么去写读后感呢？以下是小编为大家整理的读《雅舍谈吃》有感，欢迎大家分享。
俗话说，民以食为天。古往今来，又有多少人能抗拒美食的诱惑，历代的文人墨客拜倒在美食的裙摆下，更是多的数不胜数。梁实秋先生大概就是其中最有代表性的人物了。他虽不是像美食家对于美食如数家珍，但他多的是一份文人对于生活的感悟。
我是那种“唯美食和信仰不可辜负”的那一类人。我喜欢美食，喜欢亲手制作美食和回味的过程。读了梁实秋先生的`《雅舍谈吃》，我仿佛找到了知己，找到了一个和我有着相同观念的朋友。
书中提到了一个观点，君子不一定要远庖厨。这个观点和我是相同的。因为烹饪不只是以填饱肚子为目的的一种浪费时间的方式，而是非常让人享受的一种过程。从小我就非常羡慕那些餐厅里的大厨，羡慕他们可以做出那么多好吃的。烹饪的技巧可以传授，但真正独得之秘也不是尽人而能的。当厨子从学徒做起，从剥葱剥蒜起以至于掌勺，在厨房里耳濡目染若干年，若不是因为热爱和一份传承，如同戏剧的名角，一旦凋谢，其作品便成《广陵散》矣。
书中不仅有平常人家餐桌上的家常菜式，也有茶楼酒肆的招牌美味，更多的是记忆中家乡里走街串巷的小贩叫卖的小吃。每一道菜肴都经过细致的描述，描述味道，也是在临摹记忆。每道菜品都大不相同，相同的是渗透在字里行间对乡味的怀念。
读着“芙蓉鸡片”，我就会被饭馆跑堂的剥蒜、剥葱、剥虾仁的麻溜劲给吸引住，读到说山东腔的堂倌说：“二爷！甭起虾夷儿了，虾夷儿不香”，堂倌与食客的画面感给吸引住。然后开始挽起袖子也想试试炸得片片薄脆的芙蓉鸡片。一口下去，是不是也会吃得满面油光，酣畅淋漓。
读着“核桃酪”，你我就会被作者那一副翘首以盼的样子和心中的期盼之意所吸引，读到母亲在张罗着做核桃酪时，你我就会被母亲眼花缭乱的动作所吸引。然后拿起勺子也想试试才出了锅的，热腾腾的核桃酪，是不是也会吃得兴高采烈呢？
《雅舍谈吃》更多的是对日常美食的惦念。有些过处尽管不精细，难得的是一位老人对故土的浓浓情意。写的是味道，品的是人生。不停地追忆，不停地烘焙，带着记忆和乡愁的香，是吃的精华。
北京的寻常巷陌，前尘往事，混在食物的馨香和茶酒的清冽中犹有风味。他也曾自嘲一生未能忘情于诗酒，文字飘逸洒脱岂不是诗性使然？
是啊，正如所言，初心不改，便能在尘世烟火中找到属于自己的闲适人生。
雅舍谈吃读后感【篇9】
作为一个喜欢研究美食，发现美味的人，流连于一方书架中，瞥见一本谈吃的书，便忍不住伸出手拿下来一探究竟。翻开后，便一发不可收拾地停不下来了。目录里，西施舌、火腿、醋溜鱼各色菜式，最后竟然连味精、麦当劳诸类也不避讳地写，让人不禁感慨真是实实在在的可爱。
梁先生作为现代中国文学巨匠之林的一位著名学者，学贯中西，见多识广，于笔尖书写他游历四方所见所闻的美食珍馐，将自己的学识融入到一道道美味佳肴的描绘中，读起来每一行文字都似乎带了喷香的气息，令人食指大动。
他笔下描绘的菜品，各色各样，没有贫贱之分，只要味道可人，便能成为他的笔下墨，得以在纸上留下一行名姓。他写过粥，小时候生病时就只能吃稀饭，也写过以前的慈善粥厂，施舍给饥寒交迫的人一种寒冬里的慰藉，甜浆粥、菜粥、以及旧俗中雍和宫的腊八粥，左邻右舍之间相互送粥的情谊。他亦是写过让他幼时魂牵梦萦的炸丸子，是幼年时在母亲膝下与弟妹一起吃小炸丸子的乐趣，不到十个丸子，他七十年来也未曾忘记。
除却这些充满着故土回忆的闲来之笔，他也记述了许多坊间关于美食的故事。北平吃螃蟹的唯一好去处是前门外肉市的正阳楼，于并不产蟹的北平能独占鳌头，是因为出了大价钱给蟹贩，能够在车站就开包选货，取最上等的味道。讲到天津的包子，便提过这样一个故事：“相传的一个笑话：两个不相识的人据一张桌子吃包子，其中一位一口咬下去，包子里的一股汤汁直飙过去，把对面客人喷了个满脸花。肇事的这一位并未察觉，低头猛吃。对面那一位很沉得住气，不动声色。堂倌在一旁看不下去，赶快拧了个热手巾把送了过去，客徐曰：‘不忙，他还有两个包子没吃完哩。’”三言两语间，将汤汁鲜美的天津包子写的活灵活现，让人食指大动。实话说，这样的书，我是不建议晚上拿来当作睡前读物的，缤纷的味觉视觉嗅觉多感官的刺激，是一场文字的盛宴，看完之后，多半会感觉饥肠辘辘，不自觉的想着这些美食，七上八下地难以入眠。
生活在北平多年，梁先生有着北平老道的“馋”，深谙北平的街头巷尾五花八门的隐藏菜单。北平城里的零食小贩走街串巷的脚印里，一声声熟悉的吆喝，“豆汁儿”“灌肠”“面筋”“老豆腐”“烧羊肉”……哪怕已经是像许多年前的零星回忆，也是让他时时惦念。如他所说，“人最馋的时候是在想吃一样东西而又不可得的那一段期间。”在他笔下的这些零食，或因战火消亡，或因技法失传，许多已经不再见于世间，于他言，“北平是在向新颖而庸俗的方面变”，不免令人长叹唏嘘。那样的北平，或许只能在记忆中了。
时代变化，虽然我们现在的物质条件已经远远超越了当时那个物质不发达的时代，寻常人家也可以享受到各色瓜果蔬菜、肉蛋禽奶，但是属于过去那种风味已经不复存在。大批量的生产，超越了土地产出的体量；大棚种植，忤逆了正常季节的变化。似乎一切，都能顺从人类的心意，去无止尽地满足口腹之欲。在谈及友人送来的熊掌时，梁先生也曾写道：“上天虽然待人不薄，口腹之欲究竟有个限度，天下之口有同嗜，真正的美食不过是一般色香味的享受，不必邪魔外道的去搜求珍异。”真正的美味不是在于食材的华美，而是烹饪的技巧和烹饪的心意。超越自然或是带了血腥暴力的口腹之欲，对于人来说，未必有福气消受这一番山珍海味。不如吃着家常的味道，品味小街巷里尘世的幸福。
《雅舍谈吃》，文字雅致，带着几分文人的戏谑和多情，谈论盘中佳肴，多了几分漂泊多年老饕的自信与思念。读过这样一本书，方有些领悟梁先生在晚年说过一生中有四个遗憾：一，有太多的书没有读；二，与许多鸿儒没有深交，转眼那些人已成为古人；三，亏欠那些帮助过他的人的情谊；四，陆放翁但悲不见九州同，死前也有同感。这些酸甜苦辣咸的菜肴里，不仅是一篇文坛老人的闲坐随笔，更是一份远离故土的游子情深。
雅舍谈吃读后感【篇10】
央视播出了《舌尖上的中国》，每集看完都觉得感动莫名，意犹未尽时就到书房翻出梁实秋先生的《雅舍谈吃》，温故知新的同时不断的借由先生美妙的文字来寻找慰藉。
我很喜欢梁实秋先生的作品，他的作品平和温文，优雅风趣。梁先生一生笔耕不辍，著述丰富，共留下了两千多万字的文字创作，用生命垒起的是一座了不起的文化丰碑，他译成一百多万字的莎士比亚全部剧作和三卷诗歌。著成一百万字的《英国文学史》，选译了一百二十万字的《英国文学选》。译出一百二十四册《世界名人传》。编成三十多种英汉字典和数十种英语教材。其中散文集《雅舍小品》、《雅舍谈吃》等尤其今人称道。梁先生的散文篇篇各呈异彩，令人爱不释手。在《雅舍谈吃》中，梁先生不单写他尝遍的各种珍馐美味，还能在街头小吃上大做文章，于平凡中写生活乐趣。
他写的"锅巴"、"豆汁"都是平民食品，甚至一块普通的葱油饼，先生亦能品出滋味，令我羡慕不已。文章表达不同，篇幅不同。梁先生的文章恰如一盘盘菜肴；有记大餐者，洋洋千字，蔚为大观；有百十字小品，如酱瓜小菜，滋味悠长，如此等等，有好口福，好胃口，文章怎能不精彩？"馋，则着重在食物的质，最需要满足的是品味，上天生人，在他嘴里安放一条舌，舌上有无数的味蕾，教人焉得不馋？馋，基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。"如此高见，真让天下老饕找到了大吃的理由；读如此文章，焉能不叫人齿颊生香？
先生的文章中总是蕴含着剪不断的乡愁，"火腿、鸡蛋、牛油面包作为标准的早点，当然也很好，但我只是在不得已的情形下才接受了这种异俗。我心里怀念的仍是烧饼油条。和我同嗜的人相当少，海外羁旅，对于家乡土物率多念念不忘。"
"烤羊肉"、"豆汁"、"爆肚"写的是吃的，可文中萦绕始终的是浓浓的解不开的乡愁。他在书中写道："友人是山东人，喜食煎饼卷大葱，然夫人是江浙人，家里生葱生蒜是决对不会上桌的，到先生家里做客只求大葱一盘，家常饼数张，卷而食之畅快淋漓，言唯此餐最合心意。"
我的父亲是陕西人，在河南工作生活了三十多年，仍一口乡音不改。又极喜吃面食。哨子面、浆水面、裤带面、凉皮、饸饹、懒麻食。提起每一种都有浓浓的乡情在里面，每每展示手艺，做各种面条时会告诉我："你奶奶为我做过这个，很好吃"。只要回乡，必定整日吃这些家常味道，老友乡党邀请宴席之类决计是不会去的，每每要求下碗面吃就好。小时候不懂事，问父亲"为什么烩面也是面，你却不喜欢吃？"。父亲回答"小时候没吃过，思念记忆里的味道也是思乡"。是啊，人们思乡，往往也思念记忆里熟悉的味道，以此来深化对家乡的记忆，通过重复相同或相似的味道，慰藉自己的思乡之情。
味至浓时即家乡，此世间，唯美食与乡愁，值得被原谅十万次。在这些平实的语言后面，饱含着梁实秋先生对生活的点滴感悟；于寻常中洞察人生百态；于艰难中闪烁谐趣幽默；让我循着先生的心迹；在淡淡的沉思中品苦品乐品人生。
